„Nein, du kommst heute nicht hier raus“, kichert der Pilot. „Niemand tut es. „Und morgen wahrscheinlich auch nicht“, schließt er. Am Fenster steht ein Lächeln und ein lässiges Winken, er genießt die Gelegenheit, einem Stadtkind die harten Realitäten des frühen Winters an der Grenze zu Alaska beizubringen. Ich muss nicht überzeugt werden. Draußen Das winzige Zwei-Zimmer-Büro des Flughafens, es hat elf Grad und schneit seitwärts. Durch den Sturm kaum sichtbar, klebt ein verblasster orangefarbener Windsack auf der anderen Seite des Rollfelds an seinem Mast, dessen straffes Profil einen scharfen 90-Grad-Winkel mit dem Boden bildet als wolle ich zustimmen, dass ich heute ganz bestimmt nicht hier rauskomme, und schon gar nicht morgen.
Aber das gesamte Alaska-Erlebnis ist genau das. Es ist bitterkalt und kleine Städte mit schlechtem Essen in den Bars und noch schlechterem Wetter sind nur ein Teil einer zerklüfteten Grenze voller Wildtiere. Irgendwie sind alle Herausforderungen den Aufwand dennoch wert – die schiere Größe und Rohheit des 49. Bundesstaates Amerikas sind unvergleichlich. Der Naturforscher John Muir empfahl Alaska als einen Ort, den junge Männer am besten nicht besuchen sollten, denn nirgendwo sonst im Leben wäre dies vergleichbar. Ich bin kein so junger Mann mehr, aber als ich meine Kreditkarte durchziehe, um meinen Aufenthalt zu verlängern, solange das Wetter schrecklich bleibt, muss ich zugeben, dass Muir Recht hatte. Dieser Ort ist großartig.
Karl-Friedrich Scheufele ist ein warmherziger, sanftmütiger Mann mit einem nachdenklichen Lächeln und einem scharfen Blick für die Natur und den Rennsport. Beide Leidenschaften sind nun vollständig in der modernen Chopard-Erzählung verflochten – der Marke, die er seit seinem Amtsantritt zusammen mit seiner Schwester Caroline leitet Er übernahm 2001 die Co-Führungsrolle seines Vaters. Als jüngerer Mann war es Karl-Friedrich, der seinen Vater, Karl Scheufele, anflehte, die erste Stahluhr von Chopard zu kreieren, eine Vision, aus der später die sportliche St. Moritz hervorging. eine Hommage an den hedonistischen Spielplatz der Schweiz zu Beginn des Exzesses der 1980er Jahre.
Dann, wie es das Schicksal wollte, war es fast 40 Jahre später Karl-Friedrichs eigener Sohn Karl-Fritz, der sich für Chopards sportliche Zukunft in Form einer Fortsetzung des St. Moritz einsetzte. Diese Fortsetzung nahm jedoch erst dann richtig Fahrt auf, als der ältere Scheufele bei langen Bergwanderungen oberhalb des Familienchalets mit der Vogelbeobachtung begann und sich in die vielen Arten heimischer Hochgebirgsgreifvögel verliebte – eine Inspiration, die letztendlich die Alpine Eagle-Kollektion 2019 prägte.
Für heimische Vogelbeobachter ist der „Alpenadler“ allerdings keine eigenständige Vogelart, sondern eher eine Art Sammelvogel für die vielen Raubvögel, die in den Hochalpen über der Schweiz, Italien, Italien und der Schweiz heimisch sind. Frankreich und Österreich. Der vielleicht berühmteste von ihnen ist jedoch Aquila Chrysaetos oder der Steinadler – der eigentliche Vogel, dessen scharfe Augen offiziell das hypnotisierende „Iris“-Zifferblatt der Alpine Eagle-replcia Uhren inspirierten. Interessanterweise war die Alpine Eagle nicht das erste Mal, dass Chopard dieses Zifferblatt verwendete – denn aufmerksamen Sammlern ist vielleicht aufgefallen, dass dieses Zifferblatt 2017 in der L.U.C. erstmals vorgestellt wurde. XPS „Twist“ QF Limited Edition, so genannt wegen des wirbelartigen, sich drehenden Sonnenschliffmusters im Zifferblatt.
Als Karl-Friedrich erkannte, dass sein Team bei diesem Zifferblatt auf etwas ganz Besonderes gestoßen war, befahl er nach Abschluss der 250-teiligen Auflage dieser Auflage, dieses Zifferblatt für etwas Besonderes in der Zukunft aufzubewahren – und es würde erst wiederkommen Alpine Eagle feierte schließlich sein Debüt.
Spätere Versionen des XPS Twist verwenden ein anderes, konzentrischeres Bürstenmuster, wobei das „Iris“-Muster jetzt ausschließlich dem Alpine Eagle vorbehalten ist. Als Sportuhr mit einem eleganten integrierten Armband sind die üblichen Verdächtigen von Chopards konkurrierenden High-End-Herstellern Audemars Piguet und Patek Philippe mit ziemlicher Sicherheit Teil eines unvermeidlichen Vergleichs, aber der Alpine Eagle fehlt der brutale industrielle Reiz der Royal Oak oder die glatten, kieselartigen Linien des Nautilus. Es liegt irgendwo dazwischen und verdankt seine Einzigartigkeit größtenteils der Tatsache, dass sein Vorgänger aus den 1980er Jahren stammte, ein etwas jüngeres Kind, das nicht von Genta entworfen wurde, sondern als völlig organische Kreation der hauseigenen Designer von Chopard zum Leben erweckt wurde . Aber als es Zeit für den Relaunch 2019 war, wurde das „St. Moritz‘ Name war nicht mehr verfügbar, ein Rückschlag, der Karl-Friedrich und sein Team dazu veranlasste, anderswo nach Inspiration zu suchen – und wo könnte man besser suchen als in der Natur, dem größten Handwerker von allen?
Abgesehen von Metaphern wurde bei der Fortsetzung von St. Moritz besonderes Augenmerk auf die Einführung einer neuen Edelstahllegierung (genannt „Lucent Steel“) und die Beibehaltung wichtiger Signaturen des Ausgangsmaterials gelegt, wie die übergroßen römischen Ziffern auf dem Zifferblatt und der integrierte rechteckige „Balken“. ‘-Armband mit der leicht erhöhten Mittelplatte und den markanten acht Schrauben auf der Lünette. Das letzte Puzzleteil wäre das Zifferblatt – und mit Karl-Friedrichs neu entdecktem Vogelbeobachtungshobby und den im Lager schlummernden „Twist“-Zifferblättern war die Bühne für den Flug des Alpenadlers bereitet. Und ich würde behaupten, dass die neue Ästhetik und Namenskonvention der Uhr weitaus besser dafür sind. Vorbei sind die vagen Assoziationen von Überfluss und altem Geld zugunsten von etwas, das sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne eine höhere Berufung hat.
Diese höhere Berufung ist Chopard wichtig – die Uhr ist nicht nur von der Natur inspiriert, sondern soll die Natur auch in gewisser Weise unterstützen. Während Karl-Friedrich seinem jungen Interesse an Steinadlern nachging, lernte er einen gewissen Jacques-Olivier Travers kennen – einen örtlichen Falkner, der daran arbeitete, Alpenadler in Gefangenschaft zu rehabilitieren und zu züchten, mit dem Ziel, sie schließlich in Alpenregionen hoch über dem See wieder anzusiedeln Genf und darüber hinaus.
Karl-Friedrich (zusammen mit Chopard) und Jacques-Olivier erkannten die Fragilität der vielen großen Ökosysteme der europäischen Alpen und die Schlüsselrolle, die Spitzenprädatoren wie Steinadler darin spielen, und gründeten 2019 gemeinsam die Alpine Eagle Foundation, um das Bewusstsein zu schärfen und mobilisieren Sie finanzielle Unterstützung mit dem ultimativen Versprechen, sicherzustellen, dass Europas mächtiger Adlerbestand nicht das gleiche Beinahe-Schicksal erleidet wie einst der Weißkopfseeadler hier in den Vereinigten Staaten.
Vor achtundvierzig Stunden und fast 40 Zoll Schnee erblickte ich zum ersten Mal die Küstenstadt Haines an Bord einer kleinen, einmotorigen Cessna „Grand Caravan“, einer Art Minivan, genau wie der Name schon sagt, aber mit Flügeln. Ohrenbetäubend laut und nach Flugbenzin und nassen Stiefeln riechend, war der Bauch dieses Fahrzeugs auf seiner wöchentlichen „Milchfahrt“ voller UPS- und Amazon-Pakete, die für abgelegene Städte in Alaska wie Ketchikan und, weiter nördlich, Sitka bestimmt waren.
Als das Flugzeug seinen Endanflug beginnt, sehe ich den ersten Weißkopfseeadler dieser Fotomission, aber er befindet sich weit unter dem Flugzeug, die Flügel ausgebreitet, strahlend weiße Kopf- und Schwanzfedern in einem breiten Fächer, der über den gefrorenen Entwässerungsranken des Chilkat River schwebt. Ich würde bald erfahren, dass diese Jahreszeit tatsächlich eine besonders schlechte Zeit für eine Reise nach Alaska ist. Weder im Sommer noch im Herbst noch im Winter gibt es in diesem Moment kaum gutes Wetter oder Tierwelt, die man genießen kann, es sei denn natürlich, man ist speziell hier, um Zeuge der vielen tausend Weißkopfseeadler zu werden, die sich im Frühling in eines der vielen einzigartigen Ökosysteme Alaskas begeben jedes Jahr genau in diesem Moment zum Leben erwachen.
Das Volk der Klukwan Tlingit war das erste, das die frühwinterliche Ansammlung von Weißkopfseeadlern auf dem Council Grounds beobachtete – ein paar Meilen flussaufwärts von Haines, Alaska. Der Legende nach zeigten die Adler den Menschen dieses Indianerstamms, wie der Chilkat River Ende des Jahres mit einer einzigartigen Nahrungsquelle zum Leben erwachte: Kumpellachs. Als letzte aller Lachse, die in dieser Region laichen, legt jeder einzelne ein paar tausend Eier in den flachen Bächen ab und füttert die Chilkats in der letzten Phase ihres Lebenszyklus, bevor sie entweder sterben oder aus dem Fluss geschleppt werden und Teil der Nahrungskette werden.
Es ist ein düsterer Moment vor einer spektakulären Kulisse – das eisige Wasser ist stellenweise von Fischen getrübt, andere kämpfen noch immer gegen die stetige Strömung. Ihre Farben verblassen, während der Fluss über ihnen langsam vereist. Sie sterben, wissen es aber noch nicht. Während jeder Fisch langsam flussabwärts gezogen wird, erzeugen die Eisbrocken und der Matsch an der Oberfläche ein sanftes, rauschendes Geräusch in der stetigen Strömung in Richtung Meer.
Aber für hungrige Weißkopfseeadler, denen ein weiterer strenger Winter in Alaska bevorsteht, ist es die beste Gelegenheit der Saison – eine letzte Chance, das kostbare Fett hinzuzufügen, das sie zum Überleben bis zum Frühling benötigen. Die Ankunft bitterkalter Temperaturen zu Beginn des Winters zwingt die Vögel dazu, Nahrungsquellen in Gewässern zu suchen, die noch nicht vereist sind, insbesondere in denen des Chilkat, dessen zusammengesetztes Kies- und Sandbett die vielen Stränge in der Nähe seines Mauls isoliert und so diese Gewässer ermöglicht wärmer laufen und später einfrieren.
Aus diesem Grund sind auf dem etwa fünf Meilen langen Flussabschnitt, den ich patrouilliere, die Bedingungen für das Laichen des Keta-Lachs perfekt und die Adler versammeln sich Jahr für Jahr in großen Mengen.
Und sie versammeln sich in den Baumwipfeln und am Flussufer, rupfen mühelos Lachse aus flachen Wirbeln und ziehen sie ans Ufer. Während Adler in anderen Umgebungen aus großer Höhe herabstürzen könnten, um Beute von der Wasseroberfläche zu schnappen, gibt es in dieser Szene keine akrobatischen Höhenflüge – es sind einfach zu viele Fische in Reichweite einer Klaue vom Ufer aus. So erledigen gesprenkelte, braun gefärbte Jungtiere, deren Köpfen noch das charakteristische weiße Gefieder eines ausgewachsenen Weißkopfseeadlers fehlt, einen Großteil der Grunzarbeit, während reifere Erwachsene von oben zuschauen und auf den passenden Moment warten, um herabzustürzen und eine einfache Mahlzeit zu stehlen.
Mit ihrem warmen Gefieder, den leuchtend gelben Schnäbeln und ihrem eher räuberischen Temperament könnte einer dieser jüngeren Weißkopfseeadler leicht mit einem ausgewachsenen Steinadler in vielleicht einem anderen Lebensraum verwechselt werden, aber hier in Alaska ist der Spitzenraptor, der über sie herrscht, unverkennbar Flüsse in immer größerer Zahl. Lange, ruhige Momente am Wasser werden unterbrochen von lautem Kreischen und ausgestreckten Flügeln zum Ausdruck der Dominanz. Zu meinen Füßen bilden sich kristalline Eissplitter um einen zu feinen Kieselsteinen gefrorenen Kumpellachs auf einer kleinen, sehnigen Insel mitten im Fluss. Über meiner Schulter streitet sich eine Gruppe Rabenvögel – höchstwahrscheinlich Schwarzschnabelelstern – um weitere Reste.
Weißkopfseeadler waren nicht immer so geschützt wie jetzt im Chilkat Weißkopfseeadler-Reservat. Lange bevor diese epischen Vögel zu einem Symbol für die Vereinigten Staaten wurden (vergessen Sie nie, dass unser Nationalvogel fast ein Truthahn war), waren sie bereits recht selten und wurden von Landwirten sowohl wegen ihres ausgeprägten Gefieders als auch wegen ihrer vermeintlichen Bedrohung gejagt, aber sie würden es tun Erst Mitte der 1950er und Anfang der 1960er Jahre gerieten sie in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums und der Kontamination ihrer Hauptnahrungsquelle aufgrund des umfangreichen Einsatzes industrieller Insektizide an den Rand des Aussterbens.
Der Hauptverdächtige hier war die Verwendung von „Dichlordiphenyltrichlorethan“ (häufiger als „DDT“ bezeichnet) in den sechziger und siebziger Jahren. Abflüsse aus der landwirtschaftlichen Anwendung des Insektizids verunreinigten die Wasserstraßen, in denen die Adler nach Fischen jagten. Nachdem sie diese verdorbenen Fische gefressen hatten, verhinderten die restlichen Chemikalien, dass die Vögel starke Eierschalen produzieren konnten, was zu einem steilen Rückgang der Schlüpfrate junger Adler führte.
Wie kommt es also, dass sich der berühmteste Raubvogel Nordamerikas – derselbe, den wir fast für immer verloren hätten – jetzt zu buchstäblich Tausenden am Chilkat River versammelt? Soweit man über das Delta hinwegblicken kann, kreisen braune und weißbedeckte Punkte hoch über dem Fluss, sitzen auf schneebedeckten Baumstämmen und Baumstümpfen und beobachten alles schweigend von blattlosen Ästen aus. Manche Bäume haben fünf oder mehr Adler.
Ihre Fülle ist fast komisch. Aber das war nicht immer so – und wie genau der Weißkopfseeadler zu einem unserer großen modernen Siege im Naturschutz wurde, ist eine sowohl auffallend einfache als auch ebenso komplizierte, langwierige Geschichte – eine, die sich über den größten Teil des letzten Jahres hinweg immer weiter entfaltet fünf Jahrzehnte.
Ich bin rund um den Michigansee und die vielen umliegenden Seen aufgewachsen. Wir hatten Weißkopfseeadler, aber ihre Sichtungen waren immer eine Neuheit und eine positive Identifikation, ein Nervenkitzel. Mein Vater fuhr mit dem Auto an den Straßenrand oder verlangsamte das Boot bis zum Leerlauf am Flussufer entlang, während meine Brüder und ich unsere Hälse in den Himmel reckten und nach dem verräterischen weißen Kopf und dem leuchtend orangefarbenen Schnabel Ausschau hielten. Aber hier draußen, besonders während dieser besonderen Fütterungszeit des Chilkat, sind Weißkopfseeadler keine Neuheit.
Sie sind der lebende Beweis dafür, dass eine konzertierte Naturschutzbemühung in der Lage ist, Seltenheit zur Alltäglichkeit zu machen – und als ich meine Kamera hinlege, um zu beobachten, wie ein fast ausgewachsener Adler behutsam sein Gefieder putzt, frage ich mich: Was könnte das sonst noch tun? sparen wir, wenn wir den gleichen Aufwand betreiben?
Nachdem ich fast einen ganzen Tag damit verbracht habe, langsam am Flussufer entlangzulaufen, um zu fressen, ziehe ich mich in die Bäume zurück, um die Sitzgewohnheiten der Vögel zu beobachten und versuche, mit meinem 600-mm-Objektiv eine gute Aufnahme eines ausgewachsenen Adlers auf Augenhöhe zu machen. Während ich die Äste über mir absuche, folge ich zwei Fußspuren, die sich durch die gefrorene, eintägige Schneekruste schlängeln, ohne auf ihre Form oder Tiefe zu achten, als mein Stiefel plötzlich an einem großen, halb aufgegessenen Lachs hängen bleibt, der darin gefroren ist Pfad. Während ich mich wieder konzentrieren kann, mache ich eine Pause, um ein wenig zu rechnen.
Ein gesunder Weißkopfseeadlerweibchen kann nur ein paar Pfund tragen, und dieser große Kumpellachs mitten im Wald wiegt sicherlich ein Vielfaches davon. Die Erkenntnis kommt zunächst langsam – ein Adler hat das hier nicht zurückgelassen. Das sind Bärenspuren, denen ich gefolgt bin, und jetzt, wo ich sie erkenne, sehe ich, dass es überall Bärenspuren gibt, aber warum sollte es keine geben? Der Sonnenuntergang kommt zu dieser Jahreszeit früh und ich verliere das Licht; Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, zum Auto zu gehen. Für Adler, Alaska-Braunbären und eine ganze Reihe anderer Möwen und Rabenvögel ist ein ganzes Ökosystem ausschließlich auf den Schutz angewiesen, den dieser spektakuläre Park in diesem einzigartigen, flüchtigen Wetterfenster vor einem weiteren gnadenlosen Winter in Alaska bietet.
Als es 1973 vom Bundesstaat Alaska offiziell als Schutzgebiet eingerichtet wurde, rettete das Chilkat Bald Eagle Preserve den Weißkopfseeadler in Nordamerika nicht. Die Gründung des Parkgebiets erfolgte noch volle zehn Jahre, nachdem die Weißkopfseeadlerpopulation in den unteren 48 Regionen mit kaum 400 bekannten Brutpaaren in freier Wildbahn ihren Tiefpunkt erreicht hatte.
Doch an diesem Abgrund, der fast vom Aussterben bedroht war, gingen strenge Gesetze einher, die ihre Jagd oder ihren Fang verbot, ein anhaltendes öffentliches Bewusstsein für die Notlage der Adler und ein kollektives Verständnis und eine Zustimmung der Landbesitzer, die letztendlich den Schlüssel zur Rückgängigmachung der zerstörerischen Landnutzungsgewohnheiten früherer Generationen darstellten um etwas für unsere Zukunft zu hinterlassen
Und jetzt, als einer der besten Staatsparks Alaskas, ist dieser blühende, 50.000 Hektar große Lebensraum der Beweis dafür, dass konzertierter Schutz über mehrere Generationen hinweg funktionieren kann. Aber wie alle wichtigen Dinge braucht es einfach Zeit. Und jetzt, rund sechzig Jahre nach diesem Tiefpunkt, gedeiht der Weißkopfseeadler prächtig – weit über 300.000 Einzelvögel und über 70.000 Brutpaare in freier Wildbahn sind der Maßstab dieser Erfolgsgeschichte.
Als am vierten Tag die Morgendämmerung anbrach, machte ich mir nicht die Mühe, zum Flughafen zurückzukehren, um zu sehen, ob jemand flog. Über Nacht hatte es fast einen halben Meter geschneit, und durch die Windschutzscheibe des gemieteten Subaru konnte ich die Straße kaum sehen, als ich dem frisch gehauenen Pfad eines Schneepfluges zurück in das Naturschutzgebiet folgte. Neugierig darauf, die Veränderung der Flusszone zu beobachten und zu sehen, wie die Adler mit dem frischen, rauen Wetter zurechtkamen, steuerte ich das Outback vorsichtig in einen vollständig überdachten Ausziehwagen, an den ich mich vom Vortag erinnerte, und stellte sicher, dass ich oben am Hang parkte.
Am Flussufer ist die Stille spürbar. Das Chaos der Massenfütterungen der vergangenen Tage ist nun vorbei, da die Flussuferstangen mit Neuschnee angeschwollen sind. Aber die Vögel sind immer noch hier – sie haben sich einfach niedergelassen, um den Sturm abzuwarten. Ich gehe flussabwärts in Richtung einer höheren Ebene und erspähe eine bekannte schwarze Gestalt, deren gelber Schnabel aus den schneebedeckten Ästen direkt darüber hervorschaut. Die Luft ist immer noch voller Schneeflocken, was Fernschüsse unmöglich macht, also müsste ich den Abstand zu diesem Vogel verringern.
Ich schalte die Kamera in den Hi-Burst-Modus und mache ein paar Bilder. Dann langsam vorrücken, dann erneut schießen. Warte nocheinmal. Wieder vorrücken, erneut schießen. Es war ein Trick, den ich gelernt habe, als ich in der Nähe meines Hauses im Marin County scheue Reiher und vorsichtige Zugvögel erschoss. Diese Methode stellt sicher, dass der Schütze immer mit mindestens einem einzigen Foto der Begegnung nach Hause geht.
Die jüngeren Adler sind scheinbar misstrauischer gegenüber anderen Lebewesen in ihrer Umgebung und weniger an Menschen gewöhnt und fliegen schnell. Aber dieser ältere Adler, dessen Übergang zu seinem majestätischen, strahlend weißen Gefieder fast abgeschlossen ist, starrt mich an, erlaubt mir aber, die Distanz zu verringern. Schießen. Warten. Vorauszahlung. Schießen. Ich senke meine Kamera und wir starren uns an. Ich habe meine Chance bekommen. Und wenn das Wetter jemals nachlässt, kann ich nach Hause gehen.
Später erfuhr ich, dass dies der erste große Sturm der Saison gewesen war. Der erste von vielen. Ich kam relativ gut davon, mit nur zwei zusätzlichen Tagen im Schnee und zwei zusätzlichen Nächten, in denen ich in der Fogcutter-Bar Michelob Ultra mit einer Beilage aufgewärmter Waffel-Pommes verwöhnte. Zahlreiche Annullierungen und Flugänderungen später saß ich wieder auf der Cessna und rollte schließlich an demselben orangefarbenen Windsack vorbei, dessen konische Spitze nun resigniert in der sanften Brise herabhing. Ich blicke auf die Alpine Eagle an meinem Handgelenk, deren eisblaues Zifferblatt im matten Vormittagslicht glitzert. Der Motor dröhnt, und schließlich sind wir oben, streifen das Packeis ab und schweben auf Augenhöhe mit dem Davidson-Gletscher. Genau wie ein Adler.