Es ist schon komisch, aber in den 36 Jahren seit meiner Immatrikulation habe ich nur einen einzigen anderen Absolventen des Vassar College kennengelernt: Anthony Bourdain. Eines Abends vor vielen Jahren, als ich auf roten Plastikhockern am Straßenrand in Singapurs Rotlichtviertel saß, hatte ich eines der besten Mahlzeiten meines Lebens. Bourdain war außergewöhnlich – teils Schamane, teils Weiser, ein außergewöhnlicher Erzähler, ein liebenswerter, alternder Punkrock-Geizhals, der der Welt immer noch den Mittelfinger entgegenstreckte. Er war die menschliche Verkörperung der berühmtesten Zeile aus „Bulls on Parade“ von Rage Against the Machine. Aber er war auch offen und empfänglich und daran interessiert, etwas über Singapur zu erfahren. Er fand es amüsant, dass wir hier gerne ein Mindestmaß an „Redefreiheit“ gegen eine Gesellschaft eintauschten, in der sich Frauen jederzeit und überall sicher fühlen können, und dass wir voller Ehrfurcht darüber schwelgten, wie diese kleine Inselnation durch Investitionen in ihre einzige natürliche Ressource, ihre Menschen und ihre Bildung, den Status eines Ersten Weltlandes erlangte.
Als wir über Bildung sprachen, erwähnte er, dass er in Vassar gewesen war, bevor er sein Studium abbrach, um ans Culinary Institute of America zu gehen. Ich lachte und antwortete: „Ich auch.“ Er hob sein Bier und sagte: „Prost, Vassar-Typ.“ Als ich ihm mein Bier brachte, antwortete ich: „60/40!“ und er kicherte und sagte: „60/40“ zurück. Ich bezog mich auf das Verhältnis von Frauen zu Männern am Vassar College, einem Elite-Liberal-Arts-College für Frauen, das in meinem Geburtsjahr 1969 koedukativ wurde.
Obwohl Vassar schon vor meiner Ankunft über zwei Jahrzehnte lang Studenten mit dem XY-Chromosom aufgenommen hatte, bestand seine Studentenschaft immer noch überwiegend aus Frauen. Ich hatte das meinem Vater erklärt, als er mich an meinem ersten Tag zum Campus fuhr. Da ich mir sehr wohl bewusst war, dass ich während meiner gesamten Highschool-Zeit bei Frauen versagt hatte, hoffte ich, dass mir dieses Verhältnis zugute kommen würde. Ich hielt inne, um hinzuzufügen, dass ich gehört hatte, dass Vassars Nähe zu New York City und sein Ruf als liberales College auch bedeuteten, dass nicht alle 40 Prozent der Männer, die dort studierten, meine direkte Konkurrenz sein würden. Mein Vater, ein Akademiker, der erste Singapurer, der mit einem Fulbright-Stipendium die Harvard Law School besuchte, und mit 30 der jüngste Botschafter bei den Vereinten Nationen seiner Generation, sah mich zweifelnd an, als wolle er sagen: „Wie kannst du das nur herausfinden?“ In diesem Moment fuhren wir auf den Campus des Colleges und neben uns auf dem Rasen erspähten wir beide einen erwachsenen Mann, der ein Kleid trug und Seil hüpfte.
Wo der Hype endet, beginnt der Stil
Aber was hat das mit meiner Wiederentdeckung der Anziehungskraft von Panerai zu tun? Lassen Sie mich fortfahren. Sehen Sie, eines der großartigen Dinge an der Post-Hype-Ära des replica Uhren sammelns ist, dass wir an einem Wendepunkt angekommen sind, an dem sich die Uhrenwelt in unzählige Stämme aufgespalten hat. Und Sie können lieben, was immer Sie wollen. Ähnlich wie am Vassar College sind Sie völlig frei, Ihr eigenes Ding zu machen. Ich habe mit Faszination den Aufstieg der von Gilbert Albert inspirierten Uhrenformen bei Marken wie Anoma beobachtet, die Rückkehr der Uhr als geformtes Kunstwerk für das Handgelenk, wie es in Toledano & Chans cleverer Variation der Rolex King Midas zum Ausdruck kommt, und die Renaissance stilisierter Ösen, wie sie von den großen Gehäusemachern der 40er und 50er Jahre wie Borgel oder Gerlach fortgeführt und von Thomas Fleming schön umgesetzt wurden.
Mit einiger Belustigung habe ich auch beobachtet, wie die Generation Z Cartier „entdeckt“ hat, das sie so sehr in ihr Geschäft investiert hat, dass es einigen von ihnen sogar einen wohlverdienten Hubschrauberflug zur Manufaktur eingebracht hat. Die vorherrschende Liebe zu geformten Uhren und Zifferblättern aus Hartgestein (anscheinend ist „Halbedelstein“ ein beleidigender Begriff, wer hätte gedacht, dass die Steine so empfindlich sind?) hat Piaget ein starkes Comeback beschert. Es scheint, als ob jede Quarz-Schmuckuhr mit geflochtenem Armband in der hintersten Schublade Ihrer Großeltern, von der Patek Philippe Referenz 3733 bis zur mit einem Gilbert-Goschen-Armband ausgestatteten Cobra Referenz 5403 von Audemars Piguet, wieder ins Rampenlicht zurückkehrt.
Eines der großartigen Dinge an der Post-Hype-Ära des Uhrensammelns ist, dass wir an einem Wendepunkt angekommen sind, an dem sich die Uhrenwelt in unzählige Stämme aufgespalten hat. Und Sie können lieben, was Sie wollen.
Gleichzeitig scheint sich jeder aufstrebende unabhängige Uhrmacher für die Handveredelung entschieden zu haben. Der legendäre singapurische Einzelhändler Michael Tay sagt: „Es ist jetzt Mode, sich stark auf die Handveredelung zu konzentrieren. Das ist großartig. Aber es ist auch viel einfacher umzusetzen als ein bedeutender technischer Durchbruch, wie er von François-Paul Journe geschaffen wurde, weil die Veredelung kein Risiko birgt. Entweder macht man es selbst, was sehr zeitaufwändig ist, oder man bezahlt andere dafür. Man verschickt keine Uhren mit einer großen Innovation, die möglicherweise auch nicht funktioniert. Man setzt seinen Ruf nicht aufs Spiel, weil etwas Neues entsteht.“
Das ist zwar alles großartig, aber wenn man den Uhrengeschmack rein anhand der sozialen Medien beurteilt, könnte man meinen, die moderne Uhrenwelt gehöre ausschließlich kleinen, geformten Uhren mit gewebten Edelmetallarmbändern und Zifferblättern aus Hartgestein. Wenn man es anhand der unzähligen Instagram-Reels beurteilt, die unsere Feeds bombardieren und ausnahmslos von einem lakonischen Hipster der Generation Z erzählt werden, fühlt es sich manchmal so an, als ob die Welt, in der wir heute leben, und der vorherrschende Uhrengeschmack nach der engen Perspektive dieses einen Typen im Kleid auf dem Rasen mit dem Springseil neu gestaltet worden wären.
Aber was, wenn man keine Marke ist, die kleine Uhren herstellt? Welche Bedeutung haben die Panerai Luminor Marina oder die Audemars Piguet Royal Oak Offshore in einer Welt, die auf die immer kleiner werdende Uhr fixiert ist? Für mich sind diese Uhren relevanter denn je. Während ich seit 2018 ins Schwärmen über die Vorzüge der 36,5-mm-Dresswatch gerate und weiterhin behaupte, dass die Chopard L.U.C 1860 die am perfektesten ausgeführte moderne Dresswatch ist, ist die Voreingenommenheit, die die sozialen Medien gegenüber „skurriler“ Uhrmacherei haben, genau der Grund, warum ich mich täglich mit einer Panerai wiederfinde.
In der Vergangenheit habe ich beschrieben, wie ich zum Cartier-Sammler wurde, nachdem ich verschiedene Phasen des Uhrensammelns durchlaufen hatte, angefangen mit Sportuhren, dann über komplizierte Uhren, dann zum unabhängigen Uhrmacherhandwerk, bis ich schließlich die reine, schlichte Schönheit der geformten Gehäuse von Cartier entdeckte. Heute fühle ich mich wieder stark mit Panerai verbunden, wegen der reinen, elementaren, pragmatischen, knallharten Schlichtheit seiner Designs.
Ja, ich gebe zu, dass mir die bärenhafte Provokation der 44 mm großen klassischen Luminor Marina gefällt, inmitten der aktuellen Obsession mit immer kleineren Uhren, die dazu geführt hat, dass Männer auf dem roten Teppich Damenuhren trugen – von Timothée Chalamet und seiner Mini-Panthère über The Weeknd in seiner Piaget Limelight bis hin zu Bad Bunny, der in GQ die Ellipse Referenz 4831J trug. Wie gesagt, die Uhrenwelt ist ein offenes Spielfeld, auf dem Sie sich nach Belieben ausdrücken und Ihre Damenuhr sogar mit einem Stapel Van Cleef & Arpels Alhambra-Armbändern schmücken können, falls Ihnen das zusagt. Aber für mich geht es immer dann, wenn das Pendel in die Extreme ausschlägt, mehr um Mode als um dauerhaften Stil.
Ich finde, dass diese Ära der „Great Shrinking Watch“ mit der „Great Shrinking Men’s Suit“-Ära der frühen 2000er Jahre vergleichbar ist. 2002 brachte Hedi Slimane seine erste Kollektion von Herrenanzügen bei Dior Homme auf den Markt. Er kreierte absichtlich eine Silhouette und Passform, die so schmal und eng war, dass die Anzüge im Allgemeinen nur von Frauen, vorpubertären Jungen oder Vampiren getragen werden konnten.
Aber das war die Ära des „Heroin-Chics“, in der es cool wurde, einen Körper zu haben, der so ausgemergelt war, dass man aussah, als hätte man ein lebensbedrohliches Drogenproblem. Karl Lagerfeld war so von Slimane inspiriert, dass er 41 Kilogramm abnahm, indem er nur 1.200 Kalorien pro Tag zu sich nahm, damit er seine Anzüge tragen konnte. Das war jedoch kein Stil, das war Mode.
Irgendwann geriet der winzige Anzug in Vergessenheit, weil selbst die eingefleischtesten Fashionistas beschlossen, dass sie von Zeit zu Zeit tatsächlich etwas essen wollten. Ich würde den Trend zu Damenuhren an Männern als uhrmacherisches Äquivalent zu den frühen Anzügen von Dior Homme bezeichnen. Obwohl dies derzeit sensationell relevant und bombastisch aktuell erscheint, wird es wie alle Trends wieder verschwinden.
Außerdem finde ich es lustig, dass die Generation Z denkt, sie hätte die Androgynität erfunden, und dabei die Pioniere dieser Richtung nicht erkennt, die bis zu Marlene Dietrich im weißen Schlips, Cecil Beaton in den 1920er-Jahren, David Bowie als Ziggy Stardust, den New York Dolls in den 70er-Jahren und Rick Owens von den frühen 2000er-Jahren bis heute zurückreichen. Aber lassen wir sie ihre Nägel lackieren, Perlenketten und Damenuhren tragen und sich fühlen, als würden sie gemeinsam die gewaltigste Stilrevolution aller Zeiten inszenieren; wenn es ihnen das Gefühl gibt, wichtig zu sein, warum nicht?
In der Zwischenzeit hat eine 44-mm-Panerai Luminor Marina für mich eine grundlegende Authentizität, die sie an meinem Handgelenk perfekt erscheinen lässt. Ich erinnere mich, dass meine allererste Geschichte als Uhrenjournalist über Panerai handelte und darüber, wie die Richemont Group aus einem einstigen Militärgerät die aufregendste neue Luxusuhrenmarke gemacht hatte. Für einen alten Kerl wie mich ist Panerai auch mit einer Menge Nostalgie verbunden. Es war die erste Uhrenfirma, die mir als erwachsenem Mann das Gefühl gab, „meine Marke“ gefunden zu haben. Warum? Denn was könnte ansprechender sein als die Tatsache, dass die moderne Luxusuhr, die Sie an Ihrem Handgelenk tragen, auf Taucheruhren basiert, die von königlich-italienischen Marinekommandos getragen wurden?
Panerais Uhren sind so erzählerisch, so kraftvoll und emotional, dass ich beim ersten Anblick wusste, dass ich eine haben musste. Also sparte ich ein halbes Jahr lang den Großteil meines Gehalts als freiberuflicher Autor, um meine erste Panerai zu kaufen, eine PAM 61, eine Uhr mit Titangehäuse und einem atemberaubenden tabakfarbenen Zifferblatt. Und in dem Moment, als ich diese Uhr kaufte, wusste ich, dass dies der Beginn einer Sucht war.
Tiefes Erbe
Panerai war auch das Thema meiner allerersten freiberuflichen Uhrengeschichte für die nationale Zeitung in Singapur, eine Geschichte, die sich als leicht zu schreiben erwies, da die Marke so brillant in die außergewöhnlichste Mythologie versunken ist. Panerai begann als Hersteller von leuchtenden Zielfernrohren, bevor es in den 30er Jahren von der italienischen Marine beauftragt wurde, robuste Taucheruhren mit Zifferblättern herzustellen, die selbst in den dunklen Tiefen des Ozeans leuchten würden. In den 90er Jahren begann die Marke mit der Herstellung einiger limitierter Serien ziviler Uhren unter Verwendung ihrer zentralen militärischen Designikonografie sowie der berühmten Kronenhebelverriegelung in einem Modell namens Luminor Marina. Die Geschichte besagt, dass der Hollywood-Schauspieler Sylvester Stallone eines Tages auf eine Panerai stieß und sich in sie verliebte. Er zeigte sie seinem Freund Johann Rupert, dem Eigentümer der Richemont Group (damals bekannt als Vendôme Group), der die Marke anschließend kaufte.
Als die neuen Eigentümer Panerai übernahmen, fanden sie eine Schachtel mit neuen, alten Vintage-Uhrwerken von Rolex. Sie verbauten diese Uhrwerke in einer 60-teiligen Serie von Radiomir-Uhren aus Platin (das kissenförmige Gehäuse der Marke) und holten mit diesem ersten Modell die gesamten Anschaffungskosten der Marke wieder ein. Noch erstaunlicher ist jedoch die Tatsache, dass diese Uhr – die PAM 21 – heute zu den begehrtesten Sammlerstücken der Welt gehört.
Zu Beginn der Ära der Richemont Group für Panerai wurde ein ganz besonderer Mann ausgewählt, um diese Marke zu leiten; er sollte sie im Wesentlichen von einer Militäruhrenmarke zu einer etablierten Luxusmarke machen. Der Mann heißt Angelo Bonati, und was er damals niemandem sagte, war, dass seine Vision für Panerais Zukunft sogar ihre kühnsten Erwartungen übertraf. Denn in seinem geistigen Auge konnte er sehen, wohin er Panerai führen wollte, von einer Luxusuhrenmarke zu einer echten Manufaktur, die einige der ehrgeizigsten technischen Errungenschaften im eigenen Haus schuf, darunter ein eigenes Tourbillon, eine Zeitgleichung und eine Sternzeitanzeige sowie einen Chronographen mit Schleppzeiger, aber immer als Ausdruck von Panerais Wurzeln in Funktion und Leistung. Wenn ich eine Panerai trage, erinnere ich mich an all die wundervollen Zeiten, die ich mit Angelo Bonati verbracht habe.
Ich liebe Panerai auch wegen zweier anderer großartiger Menschen, die in der Anfangszeit an der Marke gearbeitet haben. Der erste war der legendäre Dr. Franco Cologni, der inoffiziell als Chef-Markenstratege von Panerai arbeitete. Ich erinnere mich, wie er mir sagte: „Wei, Panerai ist die Marke italienischer Militärhelden, die im Krieg immer verlieren, aber immer Mut zeigen.“ Als ich erwähnte, dass eine Militäruhr mit Minutenanzeige statt Fünf-Minuten-Markierungen vielleicht die militärische Stärke Italiens fördern könnte, starrte er mich nur an, als wolle er sagen: „Bitte unterlasse offenkundige Dummheiten, mein Freund.“ Der andere ist der wunderbare Giampiero Bodino, der alle frühen Designs für diese Uhren entworfen hat.
Ich trage derzeit regelmäßig zwei Panerai-Uhren. Die erste ist ein Modell aus dem Jahr 1998, dem ersten Jahr, in dem die Richemont Group Eigentümerin der Marke war. Wie ich bereits erwähnte, war dies das Jahr, in dem Panerai die PAM 21 auf den Markt brachte, eine 47 mm große Radiomir mit Platingehäuse, die als Hommage an die berühmte Panerai-Referenz 3646 geschaffen wurde, die von den Arditi Incursori oder „Sturmschwimmern“ der italienischen Marine getragen wurde und zwischen 1940 und 1944 hergestellt wurde. Das Gehäuse war eine getreue Hommage an die kissenförmige Militäruhr mit verdrahteten Ösen. Im Inneren der Uhr befand sich das neue, aus altem Lagerbestand stammende Rolex-Uhrwerk Kaliber 618 von Cortebert, das Teil des Inventars von Panerai war, als Richemont die Marke kaufte. Diese Uhren kosteten etwa 25.000 EUR, was im Kontext des Jahres 1998 eine beträchtliche Summe war.
Bonati sagte mir, als ich ihn 2016 interviewte: „Als wir die Marke übernahmen, machte mein Team eine Bestandsaufnahme all unserer Vermögenswerte. Sie sagten mir, es gäbe eine Kiste voller alter Uhrwerke und sie dachten daran, sie wegzuwerfen. Ich sagte ihnen, sie sollten aufhören, sprang in mein Auto und fuhr von Mailand nach Neuchâtel. Ich sah, dass es das Vollbrücken-Uhrwerk von Rolex war, das ursprünglich in der Radiomir verbaut war. Also beschloss ich, unsere erste moderne Radiomir-Uhr mit diesem Vintage-Uhrwerk zu kreieren.“ Die Uhr war in zwei Wochen ausverkauft und die 1,5 Millionen Euro, die durch diese Verkäufe erzielt wurden, zahlten im Wesentlichen die Investition zurück, die Richemont 1997 in den Kauf von Panerai getätigt hatte.
1998 war ein glückliches Jahr für Panerai. Neben der berühmten PAM 21 brachte Bonati die kultige PAM 1 sowie die wunderbaren Submersible-Uhren PAM 24 aus Stahl und PAM 25 aus Titan auf den Markt. Ebenfalls im Sortiment war eine etwas bizarre Luminor Marina namens PAM 27. Dies war Panerais allererste Uhr mit Gangreserveanzeige. Es war eine 44 mm große Luminor Marina aus Stahl mit einem zentralen Sekundenzeiger und einem Datumsfenster mit einer Lupe. Diese Uhr stellte eine große Abweichung von der militärisch anmutenden Designikonographie der Luminor Marina dar. Sie verfügte außerdem über eine Gangreserveanzeige, die sich mit einem pfeilförmigen Zeiger über die untere Hälfte des Zifferblatts wölbte. Da das Uhrwerk im Inneren der Uhr, das von Soprod modifizierte ETA 2892, ohnehin keine große Gangreserve aufwies, war diese Anzeige nicht besonders bedeutsam, außer dass sie mir aus gestalterischer Sicht unglaublich cool erschien.
Ich habe diese Uhr schon immer geliebt und vor ein paar Jahren, während der Pandemie, fiel mir eine zum Verkauf auf. Ich war speziell auf der Suche nach einer Uhr der A-Serie mit Tritium-Zifferblatt. Nach 1998 änderte Panerai das Zifferblatt zu Super-LumiNova und die Form des Gangreservezeigers änderte sich von einem Pfeil zu einem Blatt. Diese besondere Uhr trug die Nummer 2/500 in der A-Serie, was bedeutete, dass sie die zweite PAM 27 war, die jemals hergestellt wurde. Da ich davon ausging, dass Nummer 1 entweder in den Händen eines Supersammlers oder bei Panerai war, dachte ich, dies könnte das erste Stück sein, das der Öffentlichkeit angeboten wird. Ich drückte schnell zu und es war schön zu sehen, dass der Erwerb selbst eines mittelmäßigen Grals unglaublich erfüllend sein kann.
Wie viele andere Marken hatte auch Panerai seine Hype-Jahre, die wahrscheinlich kurz vor der globalen Finanzkrise 2009 ihren Höhepunkt erreichten. Was ich heute an Panerai liebe, ist, dass es keinerlei Hype-Akzeptanz gibt, wenn man seine Uhren trägt. Und das halte ich für eine sehr gute Sache. Denn die Uhren sind einfach so entspannt und mühelos zu tragen. Es gibt keine Altlasten, keine Vorurteile; es sind einfach nur Uhren. Niemand auf der Welt trägt eine Panerai, um jemand anderen zu beeindrucken. Sie tragen sie einfach, weil sie sie lieben, und das ist für mich die wahre Essenz des Uhrensammelns. So sehr, dass ich heute, wenn ich jemanden sehe, der eine Panerai trägt, sage: „Schöne PAM, Alter“, und wir kommen unweigerlich ins Gespräch.
Niemand auf der Welt trägt eine Panerai, um jemand anderen zu beeindrucken. Sie tragen sie einfach, weil sie sie lieben, und das ist für mich die wahre Essenz des Uhrensammelns.
Eine andere Sache ist, dass Panerais der ersten Generation derzeit unglaublich unterbewertet sind. Meine spezielle A-Serie PAM 27 hatte auf dem Höhepunkt des Panerai-Hypes einen Zweitwert von fast 25.000 USD erreicht. Aber als sich die Dinge änderten, wie es oft in Momenten radikaler Wertsteigerung der Fall ist, konnte ich meine Uhr für weniger als ein Fünftel davon kaufen. Auch heute noch sind viele frühe Panerais für ein paar Tausend Dollar erhältlich. Für den Preis, den Sie für eine Mikrobrand-Uhr zahlen würden, können Sie eine Panerai-Uhr mit unglaublicher Authentizität und echter Qualität kaufen.
PAM 599 Revolution 10th Anniversary Special Edition
Die andere Panerai, die ich oft trage, ist meine PAM 599 Nummer 1/50. Dies war eine Uhr, die 2015 zum 10-jährigen Jubiläum des Revolution-Magazins hergestellt wurde. Die Entstehung dieser Uhr hatte im Jahr zuvor in Singapur stattgefunden, als ich endlich den Mann traf, der in Panerai-Sammlerkreisen so etwas wie eine Legende ist. Sein Name ist Alan Bloore, aber er ist unter seinem Internet-Namen „Hammer“ viel besser bekannt. Seine Geschichte von Mut und Ausdauer bei der Genesung nach einem verrückten Unfall, der ihn von der Hüfte abwärts gelähmt zurückließ, wurde bereits in unserem Magazin aufgezeichnet. Aber was Hammer auszeichnet, ist sein unglaubliches Charisma und seine wunderbare Begeisterung. Als ich Hammer zum ersten Mal die Idee einer Revolution-Sonderedition einer Panerai-Uhr vorschlug, antwortete er: „Wissen Sie, Herr Bonati wird es wahrscheinlich nicht tun, aber fragen kostet nichts.“
Als ich meine gute Freundin Alexandra Zoller, die damals Panerais internationale Einzelhandelsleiterin war, fragte, lachte sie und sagte mir: „Wissen Sie, Herr Bonati wird wahrscheinlich nein sagen, weil er diese Art von Editionen nicht mag, aber fragen kostet nichts.“
Als ich schließlich Jean-Sebastien Gerondeau fragte – ebenfalls ein guter Freund und damals Panerais Geschäftsführer für den asiatisch-pazifischen Raum – war seine Antwort: „Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber fragen kostet nichts.“
Also nahm ich meinen Mut zusammen und fragte Angelo Bonati. Mein Gesicht war buchstäblich vor Schock erstarrt, als Herr Bonati einen Moment darüber nachdachte und antwortete: „Ja.“ Als ich mich wieder erholt hatte, fragte ich Herrn Bonati, warum er ja gesagt hatte. Worauf er antwortete: „Weil Sie ein Freund sind. Grundsätzlich bin ich mit solchen Dingen nicht einverstanden. Wir erhalten viele Anfragen und ich sage fast immer nein. Erstens, um die Integrität der Marke zu schützen. Zweitens kann ich nicht weiterhin Sondereditionen machen, weil es aus produktionstechnischer Sicht keinen Sinn ergibt, zu viele Sondereditionen zu machen. Mit diesen Uhren verliert man Geld. Das ist die Realität. Aber ehrlich gesagt, bei Ihnen kann ich nicht nein sagen.“
Ich kontaktierte Hammer sofort, um ihm zu sagen, dass erstens der „00“-Prototyp dieser Uhr gemeinsam von Panerai und Revolution für seine Wohltätigkeitsorganisation, die Sporting Wheelies and Disabled Association, versteigert würde, die mithilfe des Sports Menschen mit Rückenmarksverletzungen ein Leben jenseits des Rollstuhls ermöglicht. Zweitens erklärte ich ihm, dass wir anfangen müssten, eine Uhr zu entwerfen! Erstaunlicherweise sagten wir beide genau dieselben zwei Worte: „Black Seal“. Aber lassen Sie uns diese Worte in den Kontext setzen. Eine von Hammers und meinen Lieblingsepochen in der Geschichte von Panerai bezieht sich auf die „Pre-Vendôme“-Ära (die Zeit, bevor Richemont oder die Vendôme Group die Marke kauften). Dazu gehörten Uhren, die zwischen 1993 und 1997 hergestellt wurden, als die Marke nach der Kündigung ihres Vertrags mit der italienischen Marine begann, 44-mm-Luminor-Marina-Uhren und 42-mm-Mare-Nostrum-Chronographen für den zivilen Gebrauch herzustellen.
Ich erklärte ihm, dass wir anfangen müssten, eine Uhr zu entwerfen! Erstaunlicherweise sagten wir beide genau dieselben zwei Worte: „Black Seal“.
Von den Luminor Marinas vor Vendôme wurden neun verschiedene Modelle hergestellt. Darunter waren die Referenz 5218-201/A Luminor Logo in 677 Exemplaren; Ref. 5218-201/A Slytech Submersible in 12 Prototypen; Ref. 5218-202/A Marina Militare mit einem schwarzen PVD-Stahlgehäuse in 140 Exemplaren; Ref. 5218-203/A Luminor Marina mit einem schwarzen PVD-Stahlgehäuse in 200 Exemplaren; Ref. 5218-205/A Slytech Submersible in 95 Exemplaren; Ref. 5218-207/A Slytech Daylight, hergestellt in Verbindung mit Sylvester Stallones Film Daylight, in 105 Exemplaren; Ref. 5218-209 Stahl-Luminor in 12 Exemplaren; und Ref. 5218-210 Luminor mit schwarzem PVD-Stahlgehäuse, das in nur zwei Exemplaren hergestellt wurde. Als amüsante Randbemerkung: Diese wurden alle von meinem Freund Dominique Guenat hergestellt, der später Richard Milles Partner in dessen Firma Montres Valgine wurde.
Die berühmteste Panerai vor der Vendôme stammte jedoch aus dem Jahr 1996 und war die Ref. 5218-218/A Luminor Marina mit schwarzem PVD-Stahlgehäuse und den vier Zeilen „Luminor, Black Seal, Slytech, Panerai“ auf dem Zifferblatt. Sie ist einfach atemberaubend, und ein Teil ihrer Überlieferung ist, dass sie in fünf Exemplaren als Prototyp hergestellt wurde, aber aufgrund des Verkaufs von Panerai an die Richemont-Gruppe nie in Serie produziert wurde. Sie ist heute eine der begehrtesten Luminor Marina-Uhren. Hammer und ich wussten instinktiv, dass wir dieser unglaublichen Uhr Tribut zollen wollten.
Schließlich antwortete Herr Bonati: „Ich lehne Ihren ersten Vorschlag ab, aber ich schlage Ihnen etwas anderes vor.“ Damals wussten wir noch nicht, dass Bonati und Panerai bereits eine unglaubliche Hommage an das Black Seal vorbereitet hatten, in Form eines Paars von vor Vendôme inspirierter Uhren, genannt PAM 785, die 2014 auf den Markt kamen.
Am Ende kamen wir zur Panerai PAM 599. Und mit ihr schufen wir eine Uhr, die zwei verschiedene Epochen in der Geschichte von Panerai wunderbar vereinte. Ihr Design war im Geiste definitiv vor Vendôme – insbesondere die drei Textzeilen in Kombination mit dem Logo, die sie in der Sammlergeschichte von Panerai zu einem begehrten „Vierzeiler“ machten. Hammer sagte: „Wenn man sich die Geschichte von Panerai ansieht, sind viele der begehrtesten Sammleruhren ‚Vierzeiler‘.“ Das mit DLC (diamantähnlichem Kohlenstoff) beschichtete Gehäuse war eine passende Hommage an die mit PVD (Physical Vapor Deposition) behandelten Gehäuse aus der Zeit vor der Vendôme und betonte zudem Panerais Pionierstatus als erste Luxusmarke, die geschwärzte Stahlgehäuse verwendete.
Viele Jahre lang weigerte sich Angelo Bonati, weitere Uhren mit schwarzem Gehäuse herzustellen, weil er der Meinung war, dass die damalige Technologie nicht gut genug war. Er führte schwarze Uhren wieder ein, indem er Keramik verwendete; die erste davon war eine Radiomir-Uhr. Für kleine, nostalgische limitierte Produktionen war er bereit, schwarze Stahlgehäuse herzustellen, jetzt jedoch mit DLC-Beschichtungen, die weitaus robuster sind als die PVD-Beschichtungen von früher. Tatsächlich war eine der allerletzten PVD-behandelten Luminor Marinas die PAM 195, die zum 10. Jahrestag der Website Paneristi hergestellt wurde. Nach Unmengen an Rotwein testete der gefeierte Uhrenjournalist und damals eingefleischte Paneristi Kristian Haagen die Oberflächenhärte seiner persönlichen PAM 195 mit einem Korkenzieher, nur um festzustellen, dass diese älteren Beschichtungen tatsächlich zerbrechlich waren. DLC hingegen hat sich bisher als äußerst robust erwiesen.
Für die PAM 599 baten wir darum, dass das Super-LumiNova sowie das Zifferblatt und die Zeiger in Ecru gefertigt werden, um gealtertes Vintage-Tritium nachzubilden und unsere Uhr auch von der PAM 195 zu unterscheiden, die ebenfalls eine schwarze Luminor Marina mit vier Linien war. Aber während all diese Designcodes rückwärtsgewandt waren, sollte die Uhr von Panerais hauseigenem Handaufzugswerk mit einer Gangreserve von acht Tagen angetrieben werden – ein unglaubliches Zeugnis von Angelo Bonatis Vision, Panerai in eine echte Manufaktur zu verwandeln. Insgesamt war die Uhr eine unglaubliche Geste der Freundschaft und übertraf alle Worte. Zeitgenössische Panerai
Der Punkt ist, dass ich heute, nachdem der ganze Hype in den Hintergrund getreten ist, eine Panerai trage, wenn ich einen Moment der Ruhe in einer der schönsten authentischen historischen Geschichten verbringen möchte, wenn ich eine atemberaubende, zweckdienlich gestaltete Uhr möchte, die mit einem Durchmesser von 44 mm an jedem gut aussieht, wenn ich eine Uhr tragen möchte, die so absolut demokratisch ist, dass man nichts über mich ableiten kann, außer dass mein Uhrengeschmack cool ist.
Mit dieser Uhr sind Sie gleichzeitig Teil der Welt der Uhrensammler und wunderbar davon getrennt. Es gibt kein hektisches Spiel der uhrmacherischen Überlegenheit – diese einzigartige Form des Prahlens für jene Personen mit der kardiovaskulären Fitness von Gartenschnecken, die von der evangelikalen Mission angetrieben werden, andere zu kritisieren, ohne ihr heuchlerisches Urteilsvermögen und ihre moralische Empörung jemals auf ihre eigene zerbrochene Ethik anzuwenden.
Ich mag Panerai, weil es die Uhr für Nicht-Uhren-Nerds ist. Und das sage ich als bekennender Nerd. Denn manchmal wird es einfach ermüdend, über Innenwinkel und „Schnurrbart“-Hemmungen zu reden. Mit einem Durchmesser von 44 mm liegt sie sicherlich außerhalb des in den sozialen Medien zugelassenen Parameters für androgynes Handgelenk-Swag; für mich sieht jedoch nichts attraktiver aus als eine Radiomir oder eine Luminor Marina am Handgelenk einer selbstbewussten Frau.
Mit dieser Uhr sind Sie gleichzeitig Teil der Welt der Uhrensammler und wunderbar davon getrennt.
Panerais sind einfach großartige Uhren für echte Menschen und ich trage sie sehr gerne. Die Chancen stehen gut, dass wir uns verstehen, wenn ich sehe, dass Sie eine tragen. Denn ein Panerai-Typ ist kein Uhren-Troll. Er oder sie, so würde ich gerne glauben, hat die nötige Eierstärke, Ihnen direkt zu widersprechen, anstatt sich hinter dem Mantel der Feigheit der Online-Anonymität zu verstecken. Panerai hat etwas wunderbar Vor-Social-Media-mäßiges, das ich liebe – eine Direktheit, eine Ehrlichkeit und eine Echtheit.
Und noch besser: Der aktuelle CEO, mein Freund Jean-Marc Pontroué, hat großartige Arbeit geleistet, indem er die Geschichte von Panerai einem immer breiteren Publikum näher gebracht und sie auf prägnante und dynamische Weise mit der heutigen Welt verknüpft hat. Und ich kann das nächste Jahr kaum erwarten, wenn Panerai seinen Fokus erneut auf mein Lieblingsmodell mit seinem einzigartigen Kronenschutz mit Hebelverriegelung richtet, was zufällig mit dem 20. Jubiläum von Revolution zusammenfällt.